阿婆姓何，五十年代初嫁到铜锣甩，就一直住在这里。老人说，来到这里的游客，都会和她聊上几句，还要拍照，宁波的，上海的，杭州的都有。我们便和她攀谈起来。
“以前，这里的人家有三十多户，村子就在度假村那里，一百多人，人丁挺兴旺，都是打鱼人，八月出门，到第二年的两三月才回来。”阿婆回忆着，“六七十年代后，这里的人就陆陆续续搬出去了，现在就剩下我最后一个人了。”
阿婆一直不肯说出自己的年龄，而她的身世也颇为辛酸。阿婆有过儿女，但是因为一些原因（这里不便透露），早已不在一起。28年前，丈夫就过世了，也就是说阿婆一人在这悬水小岛上住了28年，其中的寂寞难以述说。
阿婆的生活全是依靠自己的双手。屋前屋后种着一些蔬菜，烧饭的柴火都是自己捡来的。阿婆时不时到山下岸边的礁石上拾螺，能拾到一些芝麻螺、茅娘等贝壳类海货，然后走一个多小时的山路，到大鱼厂码头那边坐渡船到台门卖掉，换些生活必需品回来。
说起断崩古道，阿婆说，峭壁上的石窝窝是第一代在铜锣甩定居的居民凿出来的，也就是阿婆的太太婆这一代。以前她也是被蒙着头巾背上铜锣甩的，但是住在这里久了，走那条古道，也就不成问题了。“只能从那里走，人都是逼出来的，直到后来部队造了台阶，才不用爬悬崖了。”
后来，我们才知道，铜锣甩一直没有通电，阿婆还从来没有用过电灯、看过电视。但她一直在自己的家园坚守着。
“舟山第一石”
如果说，悬山岛的灵魂在铜锣甩，那么铜锣甩的灵魂则在盼归崖。
过了度假村，沿着山路一直往东走，就到了一处废弃的军营。铜锣甩曾经是军事要塞，大裁军后，留下了许多军用坑道和战壕。虽已是残墙断壁，荒草丛生，但一些字迹依稀可辨的口号还是把我们的思绪拉回到那个年代。
虽已是初冬，山路两边还是郁郁葱葱，山花点点。路，在海边的山崖上，植被遮蔽了视线，而沙沙的海浪声却一路相随。
40多分钟的步行后，钻出一条当年留下的战壕，豁然开朗，景色可用“惊艳”二字。这里是悬山岛的最东端。
花岗岩海滩上一块50多米高的巨大岩石兀立，这就是盼归崖了。它仿佛刚刚经历过地质的裂变，从海底兀自隆起。从远处看，它像一艘张开风帆等待起航的大船。岩石裸露，表面被海水侵蚀得纹理清晰。
在舟山，还没有看到过如此气势的海上岩石，把它称为“舟山第一石”我想或许也不为过。
再往东就是外洋了，没有任何岛屿，极目远眺，水天交融，海天一色。仿佛这里就是天涯海角，若当年张苍水伫立此地，定会感叹造物主的神奇。
阳光、蓝天、白云、微风、海浪、涛声、巨岩，所有的元素加在一起，就是一幅无法复制的风景画。
走过全国那么多地方，从不喜欢在风景中给自己留下照片，因为我相信，最美的景色是在心里的。但是那天，在盼归崖前，我却情不自禁地让摄影记者给我留下了一张“到此一游”照。
仔细观察石崖的顶峰，只见崖顶有一道裂隙，隙间斜伸出一块细长的石头，整个构图就是一幅“观音送子”画，一个小孩从一位梳着发髻的老妇怀里挣脱出来，扑向另一妇人的怀抱。因此盼归崖现在被称为“观音送子峰”。
相传，盼归崖最早被当地人称为铁钉山，上面有燕窝，当地小伙为了维持生计，常常要爬到巨岩上采集燕窝。这让我想到了在东南亚海岛的悬崖绝壁，周围是滚滚的波涛，上面是蓝天白云，最好的燕窝就出自那里。
这里与彼处的景色是何等的相似。
张苍水蒙难处之争
走出铜锣甩沿着山路往西，一个半小时后就能走到悬山岛上的一个个原生态渔村了。黄沙、大鱼厂、大小筲箕等等。
如今在这些渔村中，居住的老人和妇女居多，民风淳朴。在码头，凡是有老人上下，或者搬着东西上下船，人们必会伸手搀扶。
“以前，这里的人家有三十多户，村子就在度假村那里，一百多人，人丁挺兴旺，都是打鱼人，八月出门，到第二年的两三月才回来。”阿婆回忆着，“六七十年代后，这里的人就陆陆续续搬出去了，现在就剩下我最后一个人了。”
阿婆一直不肯说出自己的年龄，而她的身世也颇为辛酸。阿婆有过儿女，但是因为一些原因（这里不便透露），早已不在一起。28年前，丈夫就过世了，也就是说阿婆一人在这悬水小岛上住了28年，其中的寂寞难以述说。
阿婆的生活全是依靠自己的双手。屋前屋后种着一些蔬菜，烧饭的柴火都是自己捡来的。阿婆时不时到山下岸边的礁石上拾螺，能拾到一些芝麻螺、茅娘等贝壳类海货，然后走一个多小时的山路，到大鱼厂码头那边坐渡船到台门卖掉，换些生活必需品回来。
说起断崩古道，阿婆说，峭壁上的石窝窝是第一代在铜锣甩定居的居民凿出来的，也就是阿婆的太太婆这一代。以前她也是被蒙着头巾背上铜锣甩的，但是住在这里久了，走那条古道，也就不成问题了。“只能从那里走，人都是逼出来的，直到后来部队造了台阶，才不用爬悬崖了。”
后来，我们才知道，铜锣甩一直没有通电，阿婆还从来没有用过电灯、看过电视。但她一直在自己的家园坚守着。
“舟山第一石”
如果说，悬山岛的灵魂在铜锣甩，那么铜锣甩的灵魂则在盼归崖。
过了度假村，沿着山路一直往东走，就到了一处废弃的军营。铜锣甩曾经是军事要塞，大裁军后，留下了许多军用坑道和战壕。虽已是残墙断壁，荒草丛生，但一些字迹依稀可辨的口号还是把我们的思绪拉回到那个年代。
虽已是初冬，山路两边还是郁郁葱葱，山花点点。路，在海边的山崖上，植被遮蔽了视线，而沙沙的海浪声却一路相随。
40多分钟的步行后，钻出一条当年留下的战壕，豁然开朗，景色可用“惊艳”二字。这里是悬山岛的最东端。
花岗岩海滩上一块50多米高的巨大岩石兀立，这就是盼归崖了。它仿佛刚刚经历过地质的裂变，从海底兀自隆起。从远处看，它像一艘张开风帆等待起航的大船。岩石裸露，表面被海水侵蚀得纹理清晰。
在舟山，还没有看到过如此气势的海上岩石，把它称为“舟山第一石”我想或许也不为过。
再往东就是外洋了，没有任何岛屿，极目远眺，水天交融，海天一色。仿佛这里就是天涯海角，若当年张苍水伫立此地，定会感叹造物主的神奇。
阳光、蓝天、白云、微风、海浪、涛声、巨岩，所有的元素加在一起，就是一幅无法复制的风景画。
走过全国那么多地方，从不喜欢在风景中给自己留下照片，因为我相信，最美的景色是在心里的。但是那天，在盼归崖前，我却情不自禁地让摄影记者给我留下了一张“到此一游”照。
仔细观察石崖的顶峰，只见崖顶有一道裂隙，隙间斜伸出一块细长的石头，整个构图就是一幅“观音送子”画，一个小孩从一位梳着发髻的老妇怀里挣脱出来，扑向另一妇人的怀抱。因此盼归崖现在被称为“观音送子峰”。
相传，盼归崖最早被当地人称为铁钉山，上面有燕窝，当地小伙为了维持生计，常常要爬到巨岩上采集燕窝。这让我想到了在东南亚海岛的悬崖绝壁，周围是滚滚的波涛，上面是蓝天白云，最好的燕窝就出自那里。
这里与彼处的景色是何等的相似。
张苍水蒙难处之争
走出铜锣甩沿着山路往西，一个半小时后就能走到悬山岛上的一个个原生态渔村了。黄沙、大鱼厂、大小筲箕等等。
如今在这些渔村中，居住的老人和妇女居多，民风淳朴。在码头，凡是有老人上下，或者搬着东西上下船，人们必会伸手搀扶。